La Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo se situe sur le fleuve Douro, très en amont de Porto et en direction de la frontière espagnole (à partir de laquelle le Douro se mue en Duero). Nous sommes donc en pleine région du Porto. Ce Porto (ruby ou tawny, vintage ou colheita) jouissait jusque vers 1990 d'un quasi monopole. Autrement dit, on ne produisait presque pas de vins non-mutés dans la région, tous les raisins servant à faire du Porto, pour le meilleur ...et pour le pire.

Dirk Niepoort (encore lui ...il est décidément dans tous les coups) a été l'un des premiers à percevoir que le marché du Porto était plutôt sur le déclin et qu'il était grand temps d'utiliser les magnifiques terroirs de schiste du Douro pour élaborer de grands vins rouges secs, non-mutés à l'alcool.

Le Douro, comme le Dão plus au sud, est un paradis pour les amateurs de cépages autochtones: touriga nacional, tinta roriz, tinto cão, touriga franca, tinta barroca, tinta francisca, tinta amarela, etc... Autochtones, quoique tinta roriz soit en fait un synonyme du tempranillo espagnol. Historiquement, les parcelles étaient plantées en foule, c'est-à-dire sans être alignées en rangs et en complantation, c'est-à-dire en mélangeant différents cépages sur la même parcelle.

La Quinta Nova fait partie du groupe Amorim, connu en particulier pour être le premier producteur mondial de liège. Le roi du bouchon a produit 5,5 milliards de pièces en 2019 !

Le Domaine produit bien entendu du vin, mais propose également une offre oenotouristique très complète: restaurant réputé (Conceitus), chambres d'hôtes "chic", promenades en bateau sur le fleuve, etc...

En dégustation, le vin présente une couleur plutôt sombre et jeune. Le nez confirme la jeunesse et l'absence de tout élevage en bois: du fruit et encore du fruit ! Cerise et prune. La bouche est équilibrée, succulente, juteuse et assez "punchy". Quelques bons petits tannins, sans trace d'amertume. Géologie schisteuse, dans la zone de Cima Corgo.

Le point-clé pour un rouge sec du Douro: comment l'alcool est-il géré ? De nombreux vins issus de cette région particulièrement chaude sont en effet dévalorisés par une sensation brûlante et une excessive chaleur en bouche. Cette cuvée "Unoaked" résout ce problème potentiel avec talent. Bien sûr, c'est un vin solaire qui ne peut cacher son origine: assez puissant, grâce à la matière mais aussi grâce aux 13,5% d'alcool. Cette solarité est néanmoins très bien cadrée, maîtrisée, intégrée dans le fruit, évitant ainsi toute lourdeur.

La bouteille est un bel objet. L'étiquette liste les quatre cépages dont le vin est issu. Mon seul regret concerne le nom donné à la cuvée: ce "Unoaked" qui qualifie le vin, en anglais, par ce qu'il n'est pas, c'est un peu tristounet. Disons néanmoins que c'est clair, dans un pays où la plupart des vins rouges sont élevés sous bois: voici une exception bienvenue !